副刊

氣候危機威脅著我們的地球，而人類正是罪魁禍首。如果我們像現在這樣繼續下去，大難就會臨頭。即便如此，我們為對抗氣候危機所做的努力還是太少。我們小孩想要改變現況──這本書亦是為此而生！我們寫了這本《11歲男孩的祈禱》獻給所有和我們一樣的兒童和青少年。因為當大人沒有適當地處理這些全球性的問題，我們就是那些必須為此付出代價的人。我們也想藉由這本書對大人喊話──包括父母、老師、政治人物、企業家以及社會中其他的「決策者」，因為我們想要他們來協助我們的計畫。我們有很多工作要做：我們要靠著種下一棵接一棵的樹來保護氣候，從而拯救我們的未來！你們覺得不可能？那麼你們是在欺騙自己！由我們學童發起的Plant-for-the-Planet （「種樹救地球」）在2007年創始時規模還是非常小的──至今它已經演變成一個全球性的運動。不像大多數的大人總是光說不練，我們以實際的種樹行動貢獻一己之力。當你們決定親自響應，就

在一個異常涼爽且下雨的夏日，六、七位紐約客集結在在地食品組織純食物（Just Food）狹窄的二樓辦公室討論記者會的流程。我們即將宣布市議會第2049號決議文，內容是降低紐約市的氣候「足跡」。我們成立未幾的團體名叫「紐約市食物足跡聯盟」（NYC Foodprint Alliance），代表的組織從動物福利到在地食物都有，大夥聚在一起想做點事。我們決定撰寫一份市議會的決議文，呼籲城市把永續與在地食物的政策、計畫和公共教育納入氣候倡議中，其中包括「規畫紐約市」（PlaNYC），也就是紐約市到2030年降低溫室氣體排放達30%的藍圖。2007年，倫敦通過氣候變遷行動計畫（Climate Change Action Plan）時也沒有提及食物或農業，但在當地支持者的施壓下，倫敦市委託進行一項研究，將食物的真相公諸於世。奧斯汀（Annie Austin）和另外兩位來自布魯克林德赫斯特（Brook L

加州永續學生聯會的葛拉奴（Tim Galarneau）、來自波士頓的食物與農業非營利組織「食物計畫」（Food Project）的史提爾、布朗大學的史瓦茲（David Schwartz）和其他幾位年輕人，訴求把永續與公平栽種或飼養的食物帶進校園餐廳。從東岸到西岸，類似的能量和熱情正蠢蠢欲動。葛拉奴從加州公立大學系統的人們合力轉變校園伙食中看見這股力量；史瓦茲從布朗大學學生拉高分貝要求採購永續食物中看到這股力量；領導食物正義運動的史提爾則是從食物計畫的最前線、年輕人於波士頓經營的農場中看見這股力量。這群人推出了「真食物挑戰」。真食物挑戰成為組織動員的工具，賦予學生力量來說服學校採取行動，加入真食物挑戰的學校，誓言到2020年以前把至少20%的伙食轉為真食物，也就是以永續栽培、公平生長且來自當地和地區農場的食物。除了這個具體目標外，真食物挑戰也提供學校和學生幹部支持網絡、採購真食物的資訊、幹部

貧窮的迷思會推到一個危險的必然結果，就是唯有讓人民脫離貧窮，國家才有能力來應付環境危機，尤其是氣候變遷。繁榮的迷思假設人只有富足到能考慮基本需求以外的事物，才可能具備環境的覺察力，這種論調在各大報章不時出現。但是當所謂的環境專家都來呼應，你就知道這迷思有多普遍。 2008年《突破：從環保主義的死亡到可能性的政治學》（Break Through:From the Death of Environmentalism to the Politics of Possibility）的作者諾德豪斯（Ted Nordhaus）和塞倫伯格（Michael Shellenberger）以顯著篇幅探討繁榮第一的迷思。為了支撐他們的理論而出示這個證據：「巴西、印度、中國等地對生態的憂慮遠低於美國、日本和歐洲，這也說明當環境主義在巴西等開發中國家崛起時，會出現在里約熱內盧（Rio de Janeiro）最富裕的

位於英格蘭西南方的布里斯托是個有趣的城市。自12世紀以來，它一直是個重要的港口，先是對愛爾蘭的貿易（中間只相隔著英吉利海峽），到了1373年，逐漸發展成造船和製造業的中心。15世紀時，布里斯托已經是全英國第二大港，僅次於倫敦。隨著20世紀航空業的發展，布里斯托也成為許多飛機製造業者的基地，因此二次大戰時期遭受到來自德國空軍的大規模空襲，市區受創嚴重，一千多名市民及來此地工作的人喪命。戰後，1960年代市區中心開始重建，出現大量的摩天樓和野獸派建築，以及道路網的綿密分布。自1980年代開始，布里斯托市出現另一種趨勢，封閉了一些大路，修復喬治時期的皇后廣場與波特蘭廣場，重建Broadmead行人徒步購物區，以及將市中心區一座戰後建造的摩天大樓拆除。對環境的關注、生活品質的重視、對未來的未雨綢繆，以及對氣候變遷的因應、鼓吹騎自行車和強調生物多樣化，讓布里斯托走上了綠色城市的規劃，當利物浦以藝術共

謝普（Mark Shepard）的新樹林農場（New Forest Farm）占地106英畝，無論就外觀或實質上都有別於星布在鄉村景觀的集中式動物飼養作業，也不同於中西部常見兩面沿海的廣大農場。這座農場位在威斯康辛州麥迪遜以西80英里的奇卡普山谷（Kickapoo Valley）。謝普一大清早4點鐘被豬的尖叫聲吵醒，衝出去擋掉了幾隻土狼的攻擊。但謝普寧可遭到土狼攻擊，也不願意承受一般農民日復一日必須忍受的事。對謝普來說，沒有所謂每個禮拜（或更頻繁）請獸醫來替家畜看病這回事，他也不必替價值25萬美元的曳引機加油，晚上還得因為還不起曳引機的貸款而擔心。在他的農場上，沒有美國一大半農地上一排排整齊作物的景象，後者種著一畝畝玉米和大豆，在以公噸計的除草劑Avenge和Marksmen幫助下，農作物變得更加整齊畫一，而這些除草劑都要求要特別小心，避免接觸發生危險。事實上，謝普的農場上幾乎每件事都不同

《溫室英國》（GreenhouseBritain）是知名美國生態藝術先驅哈里森夫婦（theHarrisons）和英國藝術家大衛黑利共同合作，以英國本島為整體範圍所做的一項大型計劃。這項計劃於2007年11月完成後開始展出，並於次年起巡迴至英國各地以及美國紐約和加州柏克萊等地。它也是第一個以相當於一個政治實體的國土面積為範圍，針對全球暖化、海水上升的氣候變遷議題，做出回應的藝術計劃。《溫室英國》計劃，1997年由泰特美術館利物浦分館和里茲的亨利摩爾基金會共同籌劃的Artranspennine98計劃，原本是一個結合美術館型態與公共藝術委託製作的展覽，共有64位藝術家在30個地點進行40個創作計劃，地理位置西至利物浦、東至Hull，也就是在地圖上橫跨大不列顛島腰部、英格蘭北部的區域。這個地理範圍大致上依循著M62高速公路，穿越了豎立在中間的平寧山脈，Artranspennine98似乎是有意想

男子慢跑穿過草木繁茂的雨林，棕櫚園和野生生物從螢幕上閃現。旁白說：「馬來西亞的棕櫚油。它的樹賦予生命，幫助地球呼吸。」以上廣告是由馬來西亞棕櫚油理事會贊助提供，該組織於1990年成立，旨在「推動並行銷馬來西亞的棕櫚油」。英國的廣告標準局（ASA）認定這個廣告「可能誤導視聽大眾對棕櫚樹相較原生雨林的環境利益」。成立「廣告標準局」等專責機構來監管業界，是減少漂綠行為氾濫的一種作法，但當然不是萬無一失。規範的制訂曠日廢時，等到主管機關對棕櫚業的廣告做出裁決，它已經出現在全歐洲、亞洲和美國的衛星頻道上而鞭長莫及，至於準則委員會就像主管機關，只製作「規範」卻不具公權力、執法卻不能罰款。行銷業者的廣告究竟是說服還是欺騙？性感辣妹對駕駛座上的書呆子男投懷送抱的廣告又算哪種呢？大家都知道一輛新跑車是不能讓你賺到一次約會或把你變成喬治庫隆尼第二，但是廣告業者卻可以利用類似的暗示擦邊球成功，至於宣稱「氣候中性

編按：想要生態永續？想要生活充滿美麗與人文？周靈芝探訪英國，提出一系列生態藝術的調查研究，本報書齋單元，推出周靈芝所著的《生態永續的藝術想像和實踐》一書精彩篇章摘錄。怎麼從藝術之眼，找出調適氣候變遷的生活提案？就讓我們一起一探究竟。2009年8月，我登上飛往曼徹斯特的飛機，準備前往英國進行生態藝術的調查研究。坐定之後，打開報紙一看，節目驚心盡是莫拉克颱風所帶來的豐沛雨量造成各地的嚴重災情。在此之前，大家早已知道地處海島的台灣每年在颱風季節不可避免地會遭受風雨侵襲和颱風所挾帶的豐沛雨量造成的水患。然而年復一年，災損的規模愈來愈大。往往颱風還沒進來，單是外圍環流的威脅就足以讓台灣擾壤不安。「水能載舟，亦能覆舟」，在全球暖化之下，氣候變遷所帶來的極端氣候已逐漸成形，如何面對水所帶來的「國土威脅」以及相關的環境議題，正是我此行所關注的方向。環境藝術在台灣的發展是近幾年才有的事。它大抵上依循著公共藝

當你隨意拿起一盒桂格天然麥果條（Quaker Chewy Granola Bars）、品客洋芋片或費城牌（Philadelphia）奶油乳酪時，心中想的多半不是「全球暖化」。但這些點心和眾多庶民產品，包括化妝品、肥皂、洗髮精和衣物柔軟精等都有個共同成分，那就是棕櫚油。商家在無所不用其極推銷加工食品之際，也帶動這些成分的需求。過去10年間，棕櫚油的生產量增加一倍以上，如今成為全世界買賣最普遍的植物油。餅乾的製造使印度和中國對棕櫚油的需求量激增，但全世界近半數的棕櫚油（約2千萬噸）卻被供作燃料。棕櫚油的源頭要追溯到西非洲，當時僅有少量生產來滿足當地市場。到了1800年中期，荷蘭將棕櫚油引進當時的殖民地爪哇；1900年代初由英國引進馬來西亞；到了2008年，全世界87%的棕櫚油源自馬來西亞和印尼。隨著兩國境內用來製造棕櫚油（和紙漿及紙張）的農園愈來愈興盛，對氣候的影響也日益顯著。理由如下，為了栽

大多數生機飲食愛好者常百密一疏，將所有心力放在檢視有機食材是否名實相符，忽略查核餐桌、鍋碗中的配角——醬油、醬料、醋，到底算是可食的調味料，還是化學工業產品。設址於花蓮縣花蓮市的阿貴天然手工坊，便著眼於天然調味料的潛在需求，遵循傳統手工釀製流程，並在原料中加入自產的咖啡調味、調色，研發出愈陳愈香的咖啡醬油。餐桌配角  健康大殺手天然醬油已有超過三千年的歷史，最早的文獻紀錄，遠在中國的周朝；天然醬油原是中國皇室御用的調味料，原料為醃肉，之後逐漸流傳、推廣至民間，原料改為價格較低廉的豆類，更隨著中國佛教僧侶傳教的足跡，也成為韓國、日本與越南等東南亞國家常用的調味料。昔日，天然醬油無須摻入任何化學添加物，即是絕佳調味料；但逐漸有廠商為了大量生產、延長保存期限，並使之聞起來更香、嚐起來更甜、看起來更濃稠，加入防腐劑、人工甘味劑、色澤改良劑。甚者，愈來愈多醬油廠商轉為產製化學醬油，以鹽酸分解脫脂黃豆

有時候，《洋蔥》雜誌還真會下標題。還沒正式為本書做研究時，我無意間看到這段話：「繼30億個季節後，秋天將消失。」你記得秋天吧？《洋蔥》雜誌嘲諷地寫到：「一年中的經典時期，曾經占據夏季與冬季之間令人嚮往的時段。」在暗自發笑之際，我望向窗外，看見11月的雪緩緩飄落。的確，今年沒有秋天。在布魯克林，前一天還是和煦宜人的氣候，第二天就突然刺骨寒風。如果未來的冬天就像這樣，黃水仙恐怕會在一月時盛開在中央公園。當愈來愈多人覺察到氣候危機以及其所造成的紊亂，這些天氣上的改變似乎更添不祥的氣氛。當人們對氣候危機—通常被稱為「全球暖化」，能有所覺察，便能瞭解未來的氣候將更極端，地球上的氣候變化甚至可能消失。當被問到人類的哪些行為造成氣候變遷時，通常會想到工廠煙囪或高耗油的飛機和汽車，而不是果醬餡餅（pop-tarts）或豬肉塊。但是生產與分配食物的全球系統—從種子到盤子到垃圾掩埋—占人為暖化效應的31%甚至